به دلیل ماهیت دوربین های دیجیتالی و تفاوت ذاتی که در نحوه تبدیل نور بازتابیده از اشیا و سوژه ها به تصویر با دوربین های آنالوگ (یا همان فیلمی خودمان) دارند، معمولا تصاویر ضبط شده اندکی با آنچه که انتظار داریم، تفاوت هایی هر چند اندک دارند. دلایل متعددی برای توجیه این وضعیت وجود دارد. سعی بر آن بوده است که مهم ترین و شایع ترین این پدیده ها را توضیح داده و روشی برای برطرف کردنشان آموزش دهیم.امید است این اموزش مورد توجه شما کاربران سایت سرزمین دانلود قرار گبرد:

1) موجدار یا تابدار بودن تصویر (Moire):
زمانی که از افراد مختلف عکسبرداری می کنید، متوجه می شوید که الگوهای عجیبی بر روی لباس هایشان پدیدار می شود که واقعا بر روی لباس هایشان وجود ندارد.
هنگام عکسبرداری از موضوعی که دارای ترکیب و الگوی منظم و با قاعده در شکل بافت است، الگوی راه راه نامربوط و به هم ریخته ای بر روی الگوی اصلی بافت پارچه ظاهر می شود. این ترکیب نافرم معمولا بر روی پارچه هایی با بافت متوسط و درشت، همچنین پارچه های شطرنجی و به خصوص پارچه های توری به وجود می آید. همچنین رنگ هایی نیز ممکن است ظاهر شوند که در ترکیب رنگی پارچه اصلا به کار نرفته باشند.
این پدیده را اصطلاحا موجدار شدن تصویر یا تابدار شدن تصویر می نامند. اما ذکر این نکته ضروری است که وقوع پدیده فوق بر روی هر بافتی ممکن است. گاهی شما این حالت را در عکسی از نرده های محافظ یک پل برداشته اید و حتی بر روی توری لباس عروس نیز مشاهده خواهید کرد.

? علت:
پدیده فوق اصطلاحا یک ضربه دوبعدی است که در نتیجه واکنش بین الگوی منظم موضوع و الگوی منظم برداشت شده توسط CCD در دوربین ضبط می شود.
در مثال های شبیه به همین پدیده، زمانی که دو لایه سبز یا آبی رنگ (معمولا در ترکیب های آبی) برای بافت یک پارچه به کار می روند در محل تلاقی یا اتصال آن ها با هم و یا زمانی که دو لایه پارچه از جنس توری روی هم می افتند، می توان به وضوح پیدایش این موضوع را مشاهده کرد. در نتیجه، این الگوی راه راه باعث به وجود آمدن یک فاصله کاذب بین دو لایه روی هم افتاده بیش از مقدار واقعی آن می گردد که باعث تاخیر در بازتابش نور از دو سطح می گردد. پدیده های مویر دیده شده در عکس های دیجیتال به طور اساسی یکسان بوده اند.
این پدیده تنها بر عکس های دیجیتال (گرفته شده توسط دوربین دیجیتال) تاثیر می گذارد و در دوربین های فیلمی  یا همان دوربین های آنالوگ، پدیده ای نادر بوده و تا به حال دیده نشده است. به این دلیل که الگوی مشخصی در توزیع حساسیت نوری ماده مرسوم و معمول فیلم وجود ندارد.

? راه حل:
ـ زمانی که از زاویه کمتری عکسبرداری شود، Moire کاهش پیدا می کند.
ـ همچنین به وسیله زوم کردن و یا تغییر دادن تعداد پیکسل (تفکیک پذیری) نیز می توان آن را کاهش داد.
ـ اگر دوربین شما فوکوس دستی دارد، سعی کنید به مقدار خیلی کمی تصویر را از حالت فوکوس کامل خارج نمایید.

2) کجی تصویر (Tilt):
این پدیده زمانی رخ می دهد که شما سعی کنید یک عکس تمام قد در حالتی که هم شما و هم موضوعتان ایستاده باشید، بگیرید. البته با این تفاوت که شما کمی بالاتر یا پایین تر از سوژه قرار گرفته باشید و مجبور باشید لنز دوربین را اندکی رو به بالا و یا پایین بگیرید.
در این موقعیت، اگر هر ساختار منظم و با قاعده ای مانند ساختمان یا درخت در تصویر گرفته شده وجود داشته باشد، مشاهده می کنید که زمانی که شما از زاویه پایین عکس می گیرید عناصر موجود در بالای تصویر عریض تر و در پایین تصویر باریک تر می شود و زمانی که از زاویه بالاتری عکسبرداری می کنید، عکس حالت قبل در قسمت پایین، عناصر عریض تر و در قسمت بالا باریک تر می شود.

? علت:

این مسئله دقیقا مشابه زمانی است که شما تصویری را از پایین ترین قسمت یک ساختمان رو به بالای ساختمان برمی دارید. متوجه می شوید که طبقات فوقانی باریک تر از طبقات پایینی هستند و اصطلاحا ساختمان تان ساختار هرمی پیدا می کند. دلیل به وجود آمدن این پدیده، تفاوت فاصله دهنه لنز از طبقات پایین و طبقات بالا و در کل تفاوت فاصله بین قسمت پایین تصویر و لنز با فاصله قسمت بالایی تصویر از لنز است.

? راه حل:
تا جایی که ممکن است، دوربین را نسبت به سوژه عکاسی افقی نگه دارید. سپس اقدام به عکاسی کنید. همواره سعی کنید لنز دوربین مقابل نقطه میانی سوژه قرار گیرد.

3) قرمزی چشم (RED Eyes):
زمانی که برای عکسبرداری از سوژه های انسانی از فلاش استفاده می کنید، ممکن است هاله قرمزی دور قسمت رنگی چشم مشاهده کنید. در عکسبرداری با فلاش پدیده شایعی است به نام قرمزی چشم.

? علت:

مردمک چشم انسان مقدار نوری که به شبکیه چشم می رسد را به وسیله تنگ شدن (در نور زیاد) و گشاد شدن (در نور کم) تنظیم می کند.
اگر فلاش دوربین به طور ناگهانی در تاریکی و اصطلاحا نور کم عمل کند، مردمک چشم در آن لحظه به قدر کافی قادر به واکنش سریع نبوده و متعاقبا مردک چشم اصطلاحا متورم می شود. در نتیجه حالتی به وجود می آید که به آن قرمزی چشم می گویند.

? راه حل:
ـ فلاش دوربین را در حالت کاهش قرمزی چشم (Red Eyes Reduction) قرار دهید. در این حالت، فلاش دوربین در کسری از ثانیه ابتدا یک نور نسبتا ضعیف ساطع کرده که منجر به واکنش مردمک چشم می شود. پس از مرحله عکس گرفته می شود.
ـ سعی کنید به گونه ای در مقابل سوژه قرار بگیرید که سوژه با فلاش دوربین تا اندازه ای در یک راستا باشند.


4) دانه های گِرد سفید روی عکس:
هنگامی که با فلاش اقدام به عکسبرداری از سوژه ای می کنید، دانه های نسبتا سفید گِردی برروی قسمتی از تصویر گرفته شده ظاهر می گردند.

? علت:

در این مورد خاص می توان اطمینان داشت که مقداری ذرات گرد و غبار در محیط اطراف و به ویژه در مسیر بین لنز و سوژه موردنظرتان وجود داشته است. ممکن است شما متوجه شده باشید که زمانی که به نوری که از پروژکتور سینما دقت می کنیم ذرات معلق و متحرکی را می بینیم که آزادانه در حال حرکتند و در برخورد با نور ساطع شده از لامپ پروژکتور می درخشند.
به طور معمول زمانی که شما عکسبرداری می کنید، ذرات معلق گرد و غبار در اطراف دوربین و سوژه شما وجود دارد. زمانی که شما از فلاش استفاده می کنید، نور منتشر شده از فلاش در برخورد با ذرات معلق گرد و غبار رفلکس پیدا کرده و معمولا این رفلکس نور به وسیله CCD و یا فیلم ضبط می شود.
البته ذرات غبار خیلی نزدیک به دوربین، نامشخص هستند. به این دلیل که فوکوس دوربین بر روی آن ها نیست.
اما به این دلیل که نور بازتابیده از این ذرات نسبت به موضوعات دورتر قدرت بیشتری دارد، معمولا این رفلکت توسط دوربین ضبط می شود و در نتیجه این نورهای بازتابیده به صورت دانه های گرد سفید رنگی بر روی عکس نهایی در می آیند.
این مسئله معمولا در ساختمان ها و زیرزمین ها بیشتر رخ می دهد. اما ممکن است زمانی که در یک فضای بارانی یا برفی نیز اقدام به عکس برداری کنید، این مشکل رخ دهد.
دوربین های جمع و جور (اصطلاحا بگیر و ببین) که فلاش و لنز توکار و کامپکت دارند، بیشتر مستعد پذیرش چنین مشکلی هستند.

? راه حل:
ـ تا جایی که ممکن است روشنایی محیط را به حدی برسانید که نیاز به عکسبرداری با فلاش نداشته باشید.
ـ اگر فلاش دوربین از نوع جداشدنی است (نه انواع توکار)، فلاش را کمی دورتر از دوربین قرار دهید.
ـ سعی کنید تا حد امکان در محیط های با گرد و غبار کمتر عکسبرداری کنید.چون گرد و خاک به اجزای دوربین شما نیز آسیب خواهند رساند.

5) بازتاب داخلی (Internal Reflex):
زمانی که از سوژه ای عکسبرداری می کنید که در گوشه ای از آن منبع نوری وجود دارد و یا قسمتی از تصویر روشن بوده و قسمت دیگر کاملا تاریک باشد، معمولا اثری بر روی تصویر نهایی می شود که به آن بازتابش داخلی می گویند. این حالت معمولا به صورت اشکال دایره وار بزرگی که در امتداد منبع نور تا وسط تصویر ادامه دارند، ظاهر می شود.

? علت:

این مشکل ناشی از بازتابش نور از سطح سنسور CCD و عدسی داخلی به کار رفته و لنز دوربین است. دوربین های دیجیتال و نیز دوربین های فیلمی، طوری طراحی شده اند که بازتاب های داخلی سطوح داخلی دوربین را به حداقل رسانده و یا کلا حذف کنند. (به عنوان مثال اگر دقت کرده باشید متوجه می شوید که قسمت های داخلی بدنه و لنز دوربین ها معمولا به وسیله رنگ سیاه مات پوشیده شده است.)
اما زمانی که در نقطه ای از تصویر قسمتی وجود داشته باشد که به شدت نورانی باشد و یا قسمتی از تصویر نورانی و روشن بوده و قسمت دیگر کاملا تاریک باشد، بازتابش نور از قسمت روشن تصویر کاملا قابل ملاحظه است. منبع نوری خارج از تصویر نیز می تواند چنین تاثیری برجا بگذارد. دوربین های دیجیتال به دلیل استفاده از CCD برای ثبت تصویر بیشتر از دوربین های فیلمی مستعد وقوع این پدیده هستند. به این دلیل که سطح CCD نسبت به سطح فیلم خیلی مسطح تر و صیقلی تر بوده و بیشتر از فیلم قابلیت بازتابندگی دارد.

? راه حل:
ـ کمی زاویه لنز را برای عکسبرداری تغییر دهید.
ـ اگر این مشکل ناشی از تابش نور آفتاب بود، از هود استفاده کنید یا برای جلوگیری از ورود نور اضافی به داخل لنز از دست کمک بگیرید.

بعضی از روزنامه ها در سطح یک منطقه و محله توزیع می شوند، محدوده توزیع بعضی از آنها یک شهر است و بعضی های دیگر هم در سطح یک کشور؛ ولی روزنامه های الکترونیکی نسل جدیدی از روزنامه ها هستند که به هیچ گستره جغرافیایی محدود نمی شوند. لازم نیست صبح ها برای تهیه روزنامه مورد نظرتان به کیوسک مطبوعات مراجعه کنید یا نگران تمام شدن روزنامه باشید. می توانید از هر کجای دنیا و در هر ساعتی از شبانه روز، روزنامه مورد علاقه تان را بخوانید.

روزنامه های دیجیتال نسل جدیدی از رسانه ها هستند که طیف وسیعی از مخاطبان را دارند. کاربر اینترنت یعنی کسی که به کامپیوتر دسترسی دارد و می تواند از ابزارهای مدرن استفاده کند. پس طبیعی است که باید دارای حداقلی از سواد و اطلاعات باشد. به همین دلیل مخاطب رسانه آنلاین را می توان با مخاطب تلویزیون، رادیو و حتی روزنامه ها متفاوت دانست. آیا می دانید روزنامه نگاری الکترونیک در ایران از چه زمانی و چگونه آغاز شد؟ چه سیر تحولی را طی کرده و الان در مقایسه با جهان در چه مرحله ای هستیم؟

از زمانی که روزنامه ها تصمیم گرفتند فایل هایشان را به صورت pdf روی وب قرار دهند روزنامه نگاری الکترونیک متولد شد، اما روزنامه نگاری آنلاین در ایران به گونه ای که پیوسته به روزرسانی شده و تولید محتوا کند و به عبارتی شبیه به یک نسخه چاپی عمل کند؛ با تولد جام جم آنلاین در نوزدهم مهر 1381 شروع می شود.

با ظهور کتاب های الکترونیکی تقریبا چند سالی است که صنعت چاپ و نشر دچار تغییر و تحولات عظیمی شده است. کتاب الکترونیکی اطلاعات ذخیره شده یک کتاب در قالب دیجیتال است به صورتی که بتوان آن را روی صفحه کامپیوتر مشاهده کرد. کتاب های الکترونیکی را می توان روی ابزار های دیجیتالی نظیر دیسک فشرده، شبکه جهانی وب و کتابخوان های الکترونیکی منتشر کرد. کتاب های الکترونیکی را می توان به 2 صورت در محیط وب شناسایی کرد. برخی کتاب های الکترونیکی، شکل چاپی ندارند و فقط در قالب دیجیتالی منتشر می شوند. همه فرآیند نشر کتاب از زمان تالیف تا قرار گرفتن در محیط وب، به صورت الکترونیکی انجام می شود. بنابراین چنین کتاب هایی را نمی توان در جهان چاپی و کتابخانه های سنتی یافت و از این لحاظ اثری منحصربه فرد به شمار می آیند. این بخش از عرصه نشر کتاب های الکترونیکی هنوز با مشکلات حقوقی، معنوی و اقتصادی روبه رو است. در واقع، ناشران به این نکته مهم پی برده اند که چه از نظر رقابت با دیگران و چه از لحاظ پاسخگویی به نیازهای جامعه جدیدی از مخاطبان و به عبارتی خوانندگان اینترنتی چاره ای جز توجه به امکانات و قابلیت های نشر اینترنتی ندارند و ناچار به نقش آفرینی در این محیط هستند.

? راهنمائی برای یافتن دوربین کم حجم دیجیتال یا EVF مناسب

قبول کنید که با وجود ظرفیت بالای عکس روی هارد درایو، ویژگی های دوربین و تبلیغات تجاری موجود، گزینش دوربین مناسب کمی گمراه کننده است.

اما نگران نباشید، زیرا ما در ایجاد تمایز میان آنها به شما کمک خواهیم کرد. در این جا 20 گزینه ارائه شده که در هنگام خرید دوربین کم حجم دیجیتالی یا دوربین منظره یاب الکترونیکی (EVF) با آن روبه رو شده و باید درباره هریک از آنها چیزهائی بدانید.

1) مگاپیکسل:
? شاید کم ترش مناسب تر باشد
مگاپیکسل های بیشتر به معنای فایل های تصویری بزرگ تری است که بیشتر برای چاپ پوستر مناسب هستند، اما اگر نمی خواهید که ابعاد عکس های شما از 10?8 اینچ فراتر برود، مگاپیکسل بیشتر از دوازده ممکن است زیاده روی محسوب شود. افزودن مگاپیکسل می تواند سرعت عکاسی را کاهش دهد، زیرا دوربین باید داده های بیشتری را تجزیه کند. هم چنین حسگرهای این دوربین ها مملو از فوتوسایت هائی است که می توانند اغتشاش قابل رویت بیشتری را به ویژه در ایزوهای بالاتر ایجاد کنند. بنابراین اگر می خواهید بیش از اندازه بزرگ نمائی کنید به دنبال مدل هفت یا هشت مگاپیکسل با زوم اپتیکال 10 ـ 6 برابر باشید.

2) زوم:
? اپتیکال در مقابل دیجیتال
زوم دیداری یا اپتیکال یکی از عوامل بسیار مهم است. این زوم با طیف کانونی لنز مرتبط است که به طور معمول با معادل 35 میلی متری سنجیده می شود. (بدین معنی که اگر حسگر دیجیتال به بزرگی فریم فیلم 35 میلی متری باشد، چه اتفاقی می افتد.) یک زوم 10X دارای طول کانونی معادل 280 ـ 28 میلی متر است. یک زوم 3X می تواند برای 105 ـ 35 میلی متر یا 114 ـ 38 میلی متر باشد. زوم دیجیتالی به سادگی بخش مرکزی تصویر را بزرگ کرده و رزولوشن یا داده های اضافی را می کاهد تا به همان صورتی که آن را زوم کرده اید، به نظر برسد و البته در این حالت کیفیت عکس به شدت آسیب می بیند.

3) منظره یاب:
? ال سی دی های الکترونیکی به جای منظره یاب های اپتیکال
امروزه با وجود کوچک شدن اندازه دوربین ها، صفحات ال سی دی آنها بزرگ تر شده، اما این موضوع الزاما به معنای بهتر یا روشن تر شدن صفحات نیست. شما نه تنها به اندازه ال سی دی (که به صورت مورب اندازه گیری می شود) دقت می کنید، بلکه باید به تعداد پیکسل و روشنی آن نیز توجه کنید. رزولوشن بالا (برای مثال 230000 پیکسل)، جزئیات منوها و تصویرها را آسان تر می سازد. شما باید به دنبال پوشش های غیردرخششی و توانمندی های تنظیم شرایط نوردهی و زاویه دید باز (دست کم 130 درجه) هم باشید. در بیشتر دوربین های کم حجم تازه، ال سی دی ها تنها راه تنظیم تصویر عکس هستند و رفته رفته به کارگیری منظره یاب های دیداری کم می شود.

البته در نمونه های پیشرفته ای هم چون PowerShot G9 کانن (پانصد دلار) و Coolpix P5100 نیکون (چهارصد دلار) و برخی مدل های ارزان تر هنوز هم کاربرد دارند. منظره یاب های الکترونیکی نیز روی دوربین هائی مانند FZ 18 ـ DMC لومیکس پاناسونیک (چهارصد دلار) و UZ 560 ـ SP اولیمپوس (پانصد دلار) وجود دارند. از آن جا که یک EVF تصویر را به کمک لنز به شما نشان می دهد، تجربه عکاسی شما مشابه یک DSLR خواهد بود. به طور معمول برای نماهای تله با بهره گیری از EVF به جای ال سی دی می توان برای ترکیب، لغزش دوربین را تا حد زیادی کاهش داد، زیرا در چنین شرایطی دوربین را جلوی چشم خود نگه می دارید و در صحنه های ثابت دید خوبی خواهید داشت و می توانید به سرعت اطلاعات نوردهی را نیز ببینید. این در حالی است که حتی بهترین EVF هم برای محو و تغییرات فاصله در هنگام ردیابی سوژه در حال حرکت آماده است.

4) حالت های خودکار:

? گزینه آسان
بسیاری از دوربین های کم حجم دارای حالت آسان هدف گیری و عکاسی هستند که برای کودکان و عکاسان راحت طلب بسیار مناسب است. در چنین محصولاتی یک حالت برنامه معمولی نیز وجود دارد. حالت های برنامه برتری شاتر و دیافراگم به شما امکان می دهد تا سرعت شاتر یا تنظیم فوکوس را انتخاب کنید و نوردهی مناسب نیز توسط خود دوربین برای شما تعیین می شود. برای مدت زمان طولانی این چهار حالت، برنامه استاندارد محسوب می شدند، اما اکنون حالت های خودکار بهینه سازی تصویر بیشتری به آنها افزوده شده است. حالت هائی هم چون ”تشخیص صورت“ که صورت ها را در صحنه شناخته و نوردهی می کند به همراه چند حالت خودکار دیگر برای آسان سازی عکاسی و رضایت بیشتر از عکس ها به محبوبیت بسیاری دست یافته اند.

5) حالت های صحنه:
? هرچه بیشتر، شادتر
حالت های صحنه برای تازه کارها بسیار کارآمد است. بهره گیری از این حالت، برنامه ویژه دوربین را برای صحنه های دشوار روی تنظیمات مناسب قرار می دهد. بنابراین برای عکاسی از یک غروب یا افزودن یک یا دو EV در موازنه نوردهی برای صحنه های ساحل و دریا که انعکاس بالای شن و برف وجود دارد به حرفه ای بودن نیازی ندارید. برخی از دوربین ها تنها دارای تعداد معدودی حالت های صحنه هستند، اما برخی دیگر سی حالت و حتی بیشتر هم دارند. این دوربین ها به عکاسان معمولی امکان می دهند تا از شر مشکلات حدس زدن رها شده و بیشتر روی تنظیم فریم خاطرات تا انتخاب ترفندهای نوردهی تمرکز کنند.

6) تنظیم کنترل ها:

? کارآئی های به طور کامل دستی
برخلاف تمامی حالت ها و موازنه نوردهی، عکاسان حرفه ای هم چنان به دنبال توانمندی تنظیم سرعت شاتر و دیافراگم به صورت دستی هستند. مدل های گران تری هم چون Fine Pix S9100 فوجی فیلم (430 دلار) به طور معمول دارای کنترل های کاملا دستی هستند که به شما امکان می دهند سرعت شاتر و دیافراگم را به صورت هم زمان انتخاب کنید.

چند مدل معدود با بهائی مناسب همانند Powershot A640 کانن (260 دلار) و Easy Share Z885 کداک (256 دلار) نیز دارای چنین توانائی هستند. شاید موارد دیگر هم دارای حالت برنامه شاتر و دیافراگم باشند، اما به احتمال زیاد فاقد کارآئی های به طور کامل دستی هستند. البته ممکن است عدم وجود امکاناتی برای عکاسان تازه کار و معمولی موضوع چندان مهمی نباشد، اما برای بسیاری از علاقمندان مجموعه دوربین ها، حتی اگر به اندازه کافی از آن استفاده نکنند، یک الزام محسوب می شود.

7) دامنه ایزو:
? حساسیت حسگر
دامنه ایزو بیانگر طیف حساسیت دوربین است و هرچه ایزو بالاتر باشد برای عکاسی از یک تصویر به سرعت شاتر و دیافراگم ارائه شده و نور کمتری نیاز است. با این حال با افزایش ایزو، اغتشاش نیز افزایش می یابد. شما می توانید اغتشاش را درون دوربین یا اتاق تاریک دیجیتالی با محو کردن تصویر به کمترین مقدار برسانید، اما به یاد داشته باشید که این کار رزولوشن و جزئیات دقیق تصویر را از بین می برد. برخی دوربین های کم حجم، ایزوهای بسیار بالائی را ارائه می کنند که این دوربین ها برای رسیدن به این مقادیر بالا، تعداد پیکسل ها و جزئیات تصویر را کاهش می دهند که این معاوضه در برخی موارد ارزشمند است. دوربین هم چنین در یادگیری فرآیند اغتشاش و دامنه ایزو با مگاپیکسل کامل کمک بسیاری می کند.

8) تثبیت تصویر:
? اپتیکال، مکانیکی یا دیجیتالی
تثبیت تصویر، کاهش لغزش، ضدلغزش... هر سازنده دوربین نام های گوناگونی را برای روش های کاهش تاثیر حرکات دوربین در هنگام عکاسی روی دست برای نوردهی های نسبتا طولانی (30/1 ثانیه یا بیشتر) در نظر می گیرد.

سه نوع تثبیت وجود دارد: تصویری مبتنی بر لنز، مکانیکی (تغییر حسگر) و دیجیتالی (پردازش تصویر و تقویت ایزو). هر دو تثبیت مبتنی بر لنز و تغییر حسگر برای خنثی سازی حرکات اجتناب ناپذیر در هنگام عکاسی با سرعت های پائین تر شاتر از حسگرهای متحرک بهره می گیرند و زمانی که دوربین روی دست قرار دارد تا سه توقف اضافی را ارائه می کنند.

این بدان معناست که شما می توانید در سرعت های پائین تر، دیافراگم بسته تر با ایزوی پائین تر یا هر سه را با هم بدون محو شدن حرکات عکس یا بهره گیری از سه پایه و فلاش عکاسی کنید. در مقابل، تثبیت دیجیتالی در ساده ترین حالت خود کمی کمتر از افزایش ایزو ترکیب شده با دیافراگم باز است تا سرعت شاتر به قدری سریع باشد که بر لغزش دوربین غلبه کند. در نمونه های پیچیده تر ممکن است به کمک نرم افزارهائی، دنباله حرکت را در تصویر پاک کنند، اما چرخاندن ایزو به معنای اغتشاش بیشتر و وضح کمتر است که در این صورت کیفیت تصویر آسیب می بیند.

9) رابط کاربری:
? دکمه ها، صفحات مدرج، نوارهای لغزنده و صفحه نمایش لمسی
به طور کلی هرچه دوربین کوچک تر باشد بیشتر به منوهای صفحه نمایش وابسته بوده و دکمه های اختصاصی معدودی برای تنظیمات دوربین و ویژگی های بازنواخت خواهد داشت. برای کاربرانی که بیشتر تنظیمات را روی حالت خودکار قرار می دهند، این موضوع اهمیت چندانی ندارد، اما برای عکاسان با تجربه تر ایجاد تنظیمات کیفیتی تصویر با انگشتان، بهتر از جستجو در هزارتوئی از منوهاست. برخی دوربین ها از صفحه نمایش لمسی بهره می گیرند که عادت کردن به آن به زمان بسیاری نیاز دارد، اما سرگرم کنده است. هم چنین سیستم های جستجوگر برمبنای نوار لغزنده موجود کار می کنند که شاید برای نسل آی پاد مناسب باشد، اما برای برخی عکاسان ناامیدکننده به نظر می رسد.

10) زوم های دیافراگم متغیر:
? آهسته تر برای عکس های تله
نمی توان به دوربینی کم حجم یا EVF فکر کرد که به جای لنز زوم متغیر دارای دیافراگم ثابت باشد. شما باید ایزو را افزایش داده یا سرعت شاتر را در بیشترین فاصله کانونی کاهش دهید تا به نوردهی مشاهبهی که در بازترین زاویه داشتید، دست یابید. برای مثال یک لنز mmـ 105 ـ 35، 4 ـ 8/ 2/ f که تا 105 میلی متری زوم کرده است به دو برابر نور نیاز دارد (یک توقف) تا به نوردهی یک عکس در بازترین تنظیمات برسد. بنابراین باید ایزو را به اندازه یک توقف کامل (از چهارصد به هشتصد) افزایش داده یا سرعت شاتر را به دو نیم کنید (از 60/1 به 30/1 ثانیه) تا در هنگام زوم کردن، سوژه در نوردهی مناسب قرار گیرد. یک زوم 6/5 ـ 8/2/f به دو توقف کامل موازنه نیاز دارد. (از ایزوی چهارصد به ششصد یا از 60/1 به 15/1 ثانیه) بنابراین اگر در آینده عکس هائی با نور کم داشتید، به دنبال زومی بگردید که بیش از یک توقف در دامنه خود را از دست ندهد.

11) حافظه داخلی:
تنها تعداد کمی از دوربین ها دارای حافظه توکار به واقع مفیدی هستند که برای یک روز کامل عکاسی ثابت و فیلم کافی باشند. با وجود افزایش ظرفیت ها، اندازه های فایل ها هم تغییر کرده است.

در صورت به کارگیری دوربینی با بیش از یک گیگابایت حافظه (مانند سایرشات G1 ـ DSC سونی با دو گیگابایت حافظه داخلی با سایبرشات T2 ـ DSC با چهار گیگابایت حافظه داخلی) به شما توصیه می کنیم که روی کارت های حافظه قابل انتقال عکاسی کنید و تنها برای کپی کردن تصویرهای مورد نظر برای تماشا از حافظه داخلی دوربین کمک بگیرید.

12) کارت های حافظه:
? فرمت؟ آن را فراموش نکنید
با وجود این که کارت های SD و SDHC از محبوبیت بسیاری برخوردارند، اما می توانید دوربین ها و EVFهائی را بیابید که دارای Memory Stick، xD و کارت های CompactFlash هستند.

بهتر است از خریداری card ـ bundled فروشگاه ها خودداری کنید، زیرا بیشتر این کارت ها دارای سرعت پائین، ظرفیت کم یا هر دو بوده. شما می توانید کارت سریع تر و پرظرفیت تری را تهیه کنید که امکان عکاسی و ذخیره عکس های بیشتری را با بهای کم تر فراهم سازد.

13) استانداردهای باتری:
? استانداردهای باتری کدامند؟
بیشتر دوربین های خیلی باریک از باتری های اختصاصی (به طور معمول آیون لیتیوم) استفاده می کنند که باید با بهره گیری از شارژ مخصوص و خروجی الکتریکی شارژ شوند. دوربین ها و EVFهای بزرگ تر ممکن است از باتری های اختصاصی با ظرفیت بالاتری استفاده کنند که به شارژ مخصوص نیز نیاز داشته یا از باتری های قلمی استاندارد نیرو می گیرند.

به طور کلی باتری های اختصاصی در میان زمان های شارژ، طول عمر بیشتری دارند، در عوض باتری های قلمی (آلکالین) یک بار مصرف در سرتاسر دنیا در دسترس هستند، بنابراین نیازی نیست که در هنگام مسافرت شارژر خود را به همراه داشته باشید. باتری های قلمی NiMH با عمر طولانی و ظرفیت شارژ بالا نیز در دسترس هستند.

14) عمر باتری:
? تخمین عمر باتری به کمک CIPA
تخمین عمر باتری یکی از ویژگی های تکنیکی دوربین به حساب می آید. (CIPA مخفف نام مؤسسه محصولات تصویری و دوربین هاست که تقریبا تمامی سازندگان دوربین عضو آن هستند.) بنابراین برای تعیین طول عمر باتری های استاندارد فرمول خاصی وجود دارد. محاسبه CIPA به طور معمول برمبنای طول عمر باتری و در صورتی است که در نیمی از این مدت فلاش و ال سی دی بیشتری برای تماشای عکس ها به کار رفته باشند.

بنابراین در صورت به کارگیری فلاش یا مرور عکس ها بیش از اندازه در نظر گرفته شده، طول عمر باتری کمتر از میزان محاسبه شده، خواهد بود.

15) حالت فیلم:
? ویژگی اضافی که DSLRها فاقد آن هستند
تمام دوربین ها توانائی عکاسی از تصویرهای ثابت و البته دوربین های کم حجم و EVFها توانمندی فیلمبرداری را هم دارند، اما به ندرت نمونه ای یافت می شود که در هر دو توانائی، عالی کار کند. البته با دوربین فیلمبرداری مخصوص بهتر از دوربین های ثابت می توان به تهیه فیلم پرداخت، اما اگر در موارد استثنائی به آن نیاز دارید، ویدئو یک ویژگی اضافی و عالی به حساب می آید که حتی DSLRهای حرفه ای نیز فاقد آن هستند. برای بازنواخت مناسب و تصویر بزرگ تر از پنجره های استاندارد به کمترین کارآئی VGAـ (480? 640 پیکسل در سی فریم در هر ثانیه) نیاز است.

هم چنین دوربین هائی مناسب هستند که کلیپ ها را به سی ثانیه محدود نسازند و تا زمانی تصویر را ثبت کنند که کارت پر شده یا باتری ها تمام شوند.

S770 ـ Exilin EX کاسیو (250 دلار) و Opito A3 پنتکس (250 دلار) از این نمونه به حساب می آیند. در چنین شرایطی اطمینان یابید که دوربین شما صدا را هم ضبط می کند، اما دقت کنید که در دوربین های کم حجم، نزدیک بودن موتور زوم به میکروفون بدان معناست که به ندرت می توانید در هنگام فیلمبرداری زوم هم کنید. در مدل هائی هم چون پاورشات S5 IS کانن (350 دلار) هم که این امکان برای شما فراهم شده است صدای کمی را از موتور خواهید شنید.

16) حالت بازنواخت:
? نمایش و تنظیم عکس ها
بخشی از سرگرمی دیجیتالی رضایت بی درنگ از سهیم شدن لحظات و کنترل عکس ها پس از عکاسی است. بازنواخت بسته به نوع مدل می تواند ابتدائی و با گزینه های پیش مرور معدود، نمایش اسلاید اولیه و منوی چاپ باشد. با این حال در برخی دوربین ها حالت بازنواخت با تغییر تصویر پیشرفته، تنظیم قرمزی چشم، فیلترهای هنری، تبدیل های سیاه و سفید، نمایش شفاف به همراه موسیقی و انواع سرگرمی ها و ویژگی های کاربردی و سطحی، دنیای خاص خود را دارد که شاید علاقه مندان سرسخت هرگز به آنها نرسیده باشند. هم چنین ویرایش و تصحیح تصویر چیزی است که دلیل نیاز به یک کامپیوتر جانبی محسوب می شود.

17) فلاش توکار:
? با دقت استفاده کنید
هر دوربین کم حجم یا EVF یا دارای یک فلاش توکار است که تنها به اندازه یکی دو متر نور می تاباند، اما وقتی در یک کنسرت یا مسابقه مدرسه هستید به اندازه ای قدرتمند نیست که به صحنه برسد. تنها کاری که در این زمان می توان انجام داد عکاسی از پشت سر کسانی است که در جلوی شما قرار دارند. برای گرفتن تصویرهای بهتر از موضوعاتی در فاصله دور، فلاش توکار را خاموش کنید.

در روز روشن می توانید با فعال سازی آن، سایه های شدید پر شده و نوردهی پشت را اصلاح کنید. در هنگام غروب هم آن را با حالت Slow sync یا Night Pprtrait ترکیب کرده تا در حالی که پیش زمینه سوژه را روشن کرده اید بتوانید از صحنه ای در فاصله دور عکاسی کنید.

18) فلاش اضافی:
? یک گزینه خاص
برخی دوربین های کم حجم را می توان با فلاش های قوی تر و بزرگ تر هماهنگ ساخت که با اتصال دهنده shoe ـ hot یا فلاش توکار راه اندازی می شوند. فلاش های اضافی می توانند در فاصله بیشتری نسبت به فلاش های توکار نور ساطع کنند، اما هم چنان به عکاسی از سوژه هائی هم چون یک خواننده روی صحنه از طبقه بالا کمکی نمی کنند.

برتری حقیقی آنها عبارتند از این که شما می توانید منبع نور را به اطراف برده یا از جهت دیگری بتابانید و به موقعیت روبه جلو و تند فلاش های توکار محدود نشوید. این فلاش ها دارای مصرف برق بالائی هستند، بنابراین میان نماها سریع تر چرخیده و باتری دوربین را تمام می کنند.

19) خصوصیات ویژه:
? سبک خود را بشناسید
برخی دوربین های کم حجم و تمام EVFها را می توان با لوازم جانبی شامل فیلترها، مبدل های با زاویه باز و تله فتو و حتی محفظه زیر آب مجهز کرد. یک دوربین کم حجم یا EVF با لوازم اضافی نمی تواند به عنوان یک سیستم دیگر دوربین به حساب آید. چنین تجهیزاتی کارآئی شما را افزایش داده و امکان عکاسی خلاق و هم چنین فضای کمتر نسبت به DSLR، لنزها و فلاش ها را فراهم می سازد.

20) لوازم جانبی دیگر:
? هرچه می توانید روی هم بگذارید
برخی از دوربین های کم حجم وجود دارند که نقش ام پی تری پلیر داشته، از حرکت ثابت ها تصویر گرفته، فیلم ها را با فواصل زمانی فیلمبرداری می کنند، برای سهیم شدن عکس از Fi ـ Wi استفاده کرده و زیر آب نیز کار می کنند، برای بیشتر عکاسان ویژگی های بی مانند از همه چیز مهم تر است.

نوبتی هم باشد، نوبت کنسول سونی یعنی Playstation3 است.خیلی ازکوچترها وآن هایی که بازی را پس ازعصرطلایی وکلاسیک بازی های کامپیوتری آغازکرده اند.دنیای سرگرمی دیجیتال را با نام Playstation می شناسند.

سونی مدتی پیش و خیلی بعداز نینتندو در حالی که بسیاری از غول های این صنعت درحال احتضار بودند ، وارد این بازار شد و با دو کنسول موفق Playstation و 2Playstation بازارکنسول ها را از چنگ نینتندو و سگا خارج کرد.

این ضربه به حدی سنگین بود که سگا عملا از بازار تولید سخت افزارکنسول ها کنار رفت و نینتندو نیز مدت ها از این ضربه گیج بود. دو کنسول مجموعا حدود دویست میلیون فروختند و می توان گفت کامل ترین ارشیو بازی های کامپیوتری با بیش از شش هزار عنوان برای ان ها منتشر شد که رقمی بی سابقه و حیرت انگیز است . اما سونی با کوله باری از تجربه قدم سوم را کمی ناشیانه برداشت .عرضه 3 Playstation در اغاز به یک فاجعه شبیه بود.

سونی می خواست کنسولی را که وارد بازار می کند نه تنها یک ابزار برای بازی بلکه یک غول چند رسا نه ای باشد ، اما مگر چند نفر حاضر بودند پول یک ابزار گران قیمت را برای بازی بپردازند . این کنسول در اولین گام در دو پیکره بندی با 20 و 60 گیگابایت حافظه به بازار عرضه شد.

قیمت های این دو نسخه به تر تیب 499 و 599 دلار بود که قیمتی سر سام اور برای یک کنسول بازی محسوب می شد. حقیقتش تولید این کنسول برای سونی خیلی بیشتر تمام می شد ،حدود 800دلار برای نسخه 20 گیگا بایتی و 840 دلار برای نسخه 60گیگا بایتی. 200 دلار از این هزینه تنها به درایو جدید Blu Ray این کنسول مربوط می شد که می توانست علاوه بر بازی ها، فیلم های ذخیره شده روی دیسکت های Blu Ray را نیز پخش کند. با ضرری حدود 250 تا 300 دلار روی هر کنسول ،سونی تنها در سال اول حدود 9/1 میلیارد دلار روی 3Playstation ضرر داد. ولی این شرکت ریشه دارتر وقدرتمند تر از این حرف ها بود.

طبق براوردها هزینه های تولیدی از ابتدای سال 2008 کاهش پیدا کرد و به حدود چهارصد دلار برای هر کنسول رسیده است .البته سونی تغییراتی نیز در کنسول های خود ایجاد کرده است.

مثلا نسخه های 20 و 60 گیگا بایتی جای خود را به نسخه های 40 و 80 گیگابایتی داده اند و موتور سخت افزاری که برای اجرای بازی های 2Playstation در این کنسول نصب شده بود نیز حذف شده است. به این شکل فروش این کنسول اندک اندک به سود اوری می رسد و با عرضه نسخه های مختلف بازی های مشهور به احتمال قوی فروش این کنسول در بازار افزایش چشمگیری خواهد یافت.

هر چند اکنون نیز Playstation3 از نظر میزان فروش روزانه پس از کنسول Wii در رتبه دوم است . سونی با عرضه کنسول 3Playstation واقعا یک غول چند رسانه ای را به بازار عرضه کرده که می توانید با ان بازی کنید ، فیلم ببینید ، موسیقی گوش کنید ، عکس های خود را مدیریت کنید یا حتی به اینترنت متصل شوید . اما بیایید نگاهی به نسخه های موجود در بازار بیاندازیم و ببینیم چه عواملی در خرید این غول چند رسانه ای موثر هستند.

در حال حاضر تنها نسخه های 40 و 80 گیگا بایتی این کنسول در بازار موجود هستند که تفاوت های ان ها علاوه بر حجم هارددیسک شامل موارد دیگری نیز می شود . برای مثال نسخه 40گیگا بایتی فاقد توانایی خواندن کارت های حافظه است و به جای چهار پورت USB در نسخه 80 گیگا بایتی تنها از دو پورت بهره می برد .البته تفاوت ها اندک هستند وبه نظر خیلی از کسانی که قصد خرید این کنسول را دارند ، پرداخت صد دلار بیشتر برای امکانات نسخه 80گیگا بایتی کاملا مقرون به صرفه است.

اما قبل این که بخواهم راجع به چیزهای دیگر این کنسول صحبت کنم ، باید به یک نکته خیلی مهم برای ما ایرانی ها که درباره این کنسول وجود دارد اشاره کنم : این کنسول ((کپی خور)) نشده یعنی شما فقط وفقط می توانید با ان بازی های اصل را اجرا کنید . راستش خیلی حیف است که مجبور باشید برای یک بازی 60 تا 100هزار تومان پول بدهید ، ان هم در ایران که خودم شخصا حاضر نیستم بیشتر از پول CD یا DVD خام پول دیگری بابت نرم افزار بدهم . البته قیمت بازی ها به طور معمول بین 50 تا 60 دلار است اما گاهی ممکن است بسته به کمیاب بودن ان در بازار شاید مجبور شوید تا 150 هزار تومان پرداخت کنید .این کنسول هم دقیقا مثل کنسول Wii دارای نسخه های ( Region) مختلف است . اما از ان جایی که می گویند این منطقه بندی تنها برای اجرای دیسک های ویدیویی Blu Ray است وبازی ها از این قواعد وقوانین بی نیاز هستند وبه صورت مشترک برای همه نواحی تولید می شوند ، دقت به این نسخه ها زیاد مهم هم نیست . اما باز هم دوستان تو صیه می کنند از نسخه PAL استفاده کنید . چون فیلم های Blu Ray موجود در منطقه ما همه از نوع PAL هستند ، اما برخی دیگر واقعا اعتقاد دارند که فرقی نمی کند ! حالا برویم سراغ مهم ترین نکته یعنی قیمت . طبق اخرین اطلاعات قیمت انواع چهل گیگابایتی 430 تا 470 هزار تومان متغیر است و قیمت انواع هشتاد گیگا بایتی هم ازحدود 550 تا 650 هزار تومان است که البته مستقیمی با انصاف فروشنده محترم دارد .از امکانات بسیار خوبی که این کنسول از ان بهره می برد ،می توان به امکان اتصال ان به اینترنت و شبکه اشاره کرد . به راحتی می توانید با استفاده از اداپتور شبکه بی سیم یا اداپتور شبکه مجتمع در کنسول این کار را انجام دهید . پس اگر از عاشقان Playstation هستید یا دوست دارید یک غول چند رسانه ای را با قیمتی مناسب تهیه کنید و البته جدیدترین بازی ها را هم نه خیلی ارزان ، روی ان اجرا کنید ، یک دستگاه 3Playstation می تواند برای شما بهترین انتخاب باشد.

? نکته های دانستنی 3 Playstation :

نسخه 80 گیگابایتی این کنسول تنها برای عرضه در امریکا تولید شده است.

فروش کنسول تا به حال حدود سیزده میلیون و صد هزار دستگاه بوده که نیمی از ان یعنی حدود شش ونیم میلیون PS3 را اروپایی ها به خانه برده اند.

در میان کنسول های نسل بعد ،از نظر میزان کلی فروش ،کنسول PS3 در رتبه سوم قرار دارد.

از پرفروش ترین بازی این کنسول ،تابه حال چهار میلیون نسخه به فروش رسیده است.

دسته های Dual Shock 3 که به تازگی برای این کنسول به طراحی و به بازار عرضه شده اند ،علاوه بر حساس بودن به حرکت ،دارای قابلیت لرزش یا شوک نیز هستند.

انجام بازی های انلاین در شبکه PSN بر خلاف شبکه Xbox Live مایکروسافت کاملا مجانی است.

نسخه 40 گیگا بایتی این کنسول به هیچ وجه قادر به اجرای بازی های 2 Playstation نیست.

نسخه جدید این کنسول که از پردازنده 65 نانو متری پشتیبانی می کند تنها در پیکر بندی 40 گیگا بایتی عرضه می شود.